Recorrido en bicicleta por la Biosfera de Sian Ka’an – Estado de Quintana Roo, México

¡Amantes de los paisajes exóticos, de las aventuras y de las emociones, esta ruta es para ti!

La Biosfera de Sian Ka’an es una de las tres áreas naturales protegidas más grandes de México, junto con Calakmul y El Vizcaíno. Se extiende sobre 650 mil hectáreas y a lo largo de los 120kms que separan los municipios de Tulum y Felipe Carillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Este excepcional parque natural alberga una pluralidad de ecosistemas: playas de arena blanca, arrecifes de coral, cenotes, sabanas, manglares, humedales y bosques tropicales.

La fauna y la flora abundan. Aquí prosperan más de 300 especies de aves y más de 100 especies de plantas. Los afortunados visitantes pueden ver manatíes, delfines, tortugas, cocodrilos, jaguares, pumas, ocelotes, tapires, ciervos, monos aulladores y arañas, mariposas Morpho, ranas y lagartos de todo tipo.

Sian Ka’an significa “Origen del Cielo” en maya y es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. La biosfera está estrictamente protegida. Algunas villas de lujo salpican la zona costera, pero ahora no se permite ninguna nueva construcción y la zona de la selva está sometida a una mayor vigilancia contra los cazadores furtivos de todo tipo.

Desde Tulum, es posible llegar a la localidad de Felipe Carillo Puerto atravesando la biosfera de Sian Ka’an. Un campo ideal para el intrépido viajero en bicicleta.

Al tomar la carretera 15, hay que atravesar primero la alocada zona hotelera de Tulum y hacerse un hueco entre los taxis, los camiones y la avalancha de turistas que se suceden sin interrupción sobre esta pequeña carretera congestionada. Un consejo: no hagas como nosotros, ¡empieza temprano!

Un arco maya marca la entrada a la reserva donde se realiza la inscripción (40 pesos por persona extranjera). A partir de este punto, el asfalto da paso a una caótica carretera de tierra. ¡Cuidado con los baches!

¡Pero qué belleza! El camino serpentea a lo largo de la estrecha península durante 53 kilómetros. El mar a la izquierda, la laguna a la derecha; esta delgada franja de tierra revela toda su elegancia a medida que avanzamos. Quince kilómetros después de la entrada, un puente cruza el manglar, desde el que se pueden ver algunos cocodrilos perezosos.

Más al sur, nos encontramos de repente con paradisíacas playas de arena blanca. Un auténtico escenario de postal… o casi. Por desgracia, la costa está llena de plásticos. A lo largo de kilómetros y kilómetros, este maravilloso paisaje se ve estropeado por la infame contaminación, vomitada ola tras ola por el océano. Botellas (¡¡tantas!!), latas, globos, cucharas, zapatos, bolsas, pipas, pajitas…

Este plástico eres tú, soy yo. La culpa es nuestra. Un océano de plástico que hemos creado y que está aquí, disperso, desnudo, revelado ante nuestros ojos asqueados. La lucha contra la contaminación mediante el pequeño gesto simbólico de rechazar un vaso de café desechable ya no es suficiente. Está ahí, la realidad; ya no se oculta, el horror de nuestro mundo de espuma de poliestireno. Y más allá de nuestra mirada de asco, un pequeño pensamiento para nuestras queridas tortugas, emblemas de nuestro viaje, que nadan, se enredan, se clavan en el ojo, se ahogan, mueren por nuestra suciedad alegremente consumida.

La carretera continúa ahora bajo un túnel de palmeras, y luego se ensancha un poco a medida que nos acercamos al pueblo, todavía zigzagueando entre los baches. Sólo unos pocos coches se aventuran a este punto de la península, una calma bienvenida después de la locura de Tulum.

Llegamos a Punta Allen con el sol poniéndose. El viento es cada vez más fuerte y el cielo está cubierto de nubes amenazantes. Rechazados por el campamento Serenidad Shardon (la dueña, americana o canadiense, probablemente no pensó que tuviéramos suficiente clase para su Glamping), dos policías nos ofrecen acampar en el parque del pueblo. Estamos a punto de aceptar pero primero decidimos echar un vistazo al otro campamento, Selva y Cielo, situado en la entrada de Punta Allen. La atracción de una ducha caliente, un buen lugar en la playa y un día de descanso con los pies en el agua y la cabeza bajo las palmeras gana y nos instalamos en este pequeño rincón del paraíso sin remordimientos.

Punta Allen es un agradable pueblo de pescadores situado en el extremo de la península, encajado entre la laguna y el océano turquesa, el manglar y la selva tropical. El ritmo aquí es lento, mucho más lento que el frenético ajetreo de Tulum y lejos de su atractivo artificial. Aunque los precios de los restaurantes y minimercados siguen reflejando la influencia turística, el ambiente general es mucho más auténtico.
Una de las grandes tradiciones del pueblo es la pesca de langosta. Cuando el tiempo lo permite, los pescadores salen a levantar sus trampas y regresan al muelle alrededor de las 16:00 horas, desde donde es posible comprar directamente el marisco fresco. Cuesta 300 pesos/kg para el animal entero y 600 pesos/kg para la cola solamente. De vuelta al campamento Cielo y Selva, puedes pedir a los cocineros que te lo preparen con ajo o mantequilla… ¡una delicia para los amantes del marisco!

Si, como nosotros, deseas continuar la aventura de Sian Ka’an desde Punta Allen, diríjete al pontón del lado de la laguna. Desde allí, es posible encontrar un pescador que cruzará a El Playón. Negociamos nuestro lugar en el barco de uno de ellos por 300 pesos y acordamos encontrarnos a las 8 de la mañana del día siguiente.

Todavía es de noche cuando recogemos las tiendas y los colchones, y es con ojos somnolientos que pedaleamos hasta el pequeño restaurante familiar La Veracruzana donde acordamos el día anterior con el dueño reunirnos a las 7 de la mañana para desayunar. Su mujer sigue durmiendo cuando llamamos suavemente a la puerta. Devoramos nuestros huevos y pedimos cuatro empanadas para llevar, luego nos dirigimos al muelle donde José nos espera para la travesía.

Las bicicletas se cargan tal cual en el pequeño barco. Los rayos del sol naciente inundan suavemente la tranquila laguna, y en 10 minutos ya estamos en la otra orilla. José nos ayuda a desembarcar y se toma el tiempo de señalar una raya guitarra nadando tranquilamente.

Unos minutos más tarde, estamos ya solos en el pontón de El Playón.

68 kilómetros de naturaleza salvaje nos separan de Felipe Carillo Puerto. Las primeras pedaladas son en un camino rocoso que se extiende a lo largo de la laguna en medio del manglar. El proyecto de conservación y restauración de la zona natural es claramente visible aquí.

Los pájaros están disfrutando. Cormoranes, fragatas, martines pescadores, garzas, ibis, colibríes… un paraíso para los observadores de aves.

(lista completa de los aves de la reserva aquí http://www.pericosmexico.org/aviturismopdf/GuiaSianKaan(low-res).pdf)

El manglar da paso a los pantanos, luego a la sabana y al bosque tropical. Rápidamente, la carretera se vuelve más estrecha y la vegetación más densa. El camino serpentea por un túnel de ramas y lianas. El suelo húmedo, que nunca ve los rayos del sol, está permanentemente cubierto de una fina capa de musgo verdoso… Pedalear sobre este suelo ultra resbaladizo, a veces arenoso, a veces embarrado, a veces pedregoso, evitando los innumerables baches, es un verdadero desafío físico. Perfecto para aprender una nueva habilidad sobre la bici: el patinaje.

Diez veces, veinte veces, nuestras ruedas giran y perdemos el control. Me caigo tan a menudo que pierdo la cuenta. Cada vez, tengo que levantar los 40 kilos de mis alforjas para intentar, lo mejor posible, ponerlas en pie sin que vuelvan a resbalar. Ya no cuento los moratones y arañazos en mis piernas desnudas. Juan, que era más hábil, sólo besó el suelo embarrado una vez, aterrizando sobre sus piernas en un elegante y bien recibido patinaje.

A veces, el camino nos da un pequeño respiro, un tiempo para respirar, para recuperar fuerzas, para otear la selva con la esperanza de ver la variada fauna.

Nos movemos a paso de tortuga, a no más de 5 o 6 km por hora.

También es un lugar temible para detenerse porque este lugar mágico e indómito es también el reino sagrado de los mosquitos. Hordas enjambre rugen en nuestros oídos, nos asaltan, nos rodean, nos acosan y aprovechan la más mínima debilidad en nuestras defensas para morder cada centímetro cuadrado de piel desprotegida.

Avanzar en estas condiciones es difícil y agotador. Pero, de repente, un ruido en el follaje nos hace acelerar (cuidado con las paradas bruscas, es mejor conducir despacio y poder acelerar que intentar frenar en estas condiciones o el derrape está garantizado): por encima de nuestras cabezas, los monos se balancean de rama en rama antes de desaparecer, tragados por el bosque. Más adelante, una pequeña rana, no más grande que un grano de maíz, salta delante de nuestras ruedas. Mariposas dignas de Alicia en el País de las Maravillas revolotean alrededor de nuestro convoy, como si quisieran indicarnos el camino. Un enorme pavo multicolor se pavonea en medio de la carretera mientras un faisán posa en la rama de un árbol.

Esto es muy tranquilo. ¡Pero nada es silencioso! El bosque revela su complejidad y nos permite vislumbrar la abundante vida que esconde. El susurro de las ramas, el zumbido de los insectos, el canto de los pájaros, el croar de las ranas, el crujido de los lagartos sobre las hojas muertas… la selva rebosa de actividad invisible y ruidosa.

Después de 22 kilómetros, la carretera llega a una intersección que ofrece una salida bienvenida a los ciclistas que se han quemado por la naturaleza técnica de la ruta. Girando a la derecha, es posible incorporarse a la carretera principal y así llegar rápidamente a Felipe Carillo Puerto.

Sin embargo, elegimos el carril de la izquierda y nos adentramos en el bosque. La vegetación se vuelve cada vez más densa, pero algunos huecos nos permiten ver un extraño paisaje de sabana o pantanos con aguas negras y espesas, antes de volver a sumergirse en las sombras de los árboles. Un tramo de 700 metros de terreno inundado nos obliga a mojarnos los pies y a avanzar con precaución, rezando por no resbalar en un terreno espantosamente resbaladizo.

Son las 15.30 horas cuando llegamos a la Caseta Santa Teresa, a 38 km del punto de partida. Decidimos tomar un descanso y nos dirigimos al claro, sorprendiendo al único ser humano en kilómetros a la redonda: Anselmo, el guardián del parque. Nos recibe con gusto, encantado de tener compañía, ya que pasa 8 días cada quincena solo, totalmente aislado, en este antiguo centro de investigación perdido en medio de la selva.

Charlamos un poco, comemos nuestras empanadas y preguntamos por el camino hacia el pueblo. Ya son las 4 de la tarde y aún nos quedan 29 kilómetros por recorrer. A este ritmo y en estas condiciones, nunca llegaremos antes del anochecer. Parece muy poco inteligente pedalear por esta pista de hielo sin luces… por no hablar de los posibles animales salvajes. Además, estoy bastante agotada.

Anselmo nos permite acampar en medio del cuartel, puntuando su invitación con un enigmático “Bajo su propio riesgo”… La ocasión para recordar que estamos en medio de un bosque salvaje. Por la noche, este lugar es el reino de las serpientes y los jaguares. Es su dominio. Su territorio. Sólo somos humildes invitados. Montamos nuestra tienda cerca de una de las cabañas y nos acurrucamos cansados en nuestro refugio, mientras los murciélagos y las libélulas disfrutan por fin del aire fresco de la noche.

Es casi medianoche cuando abro los ojos de repente. Probablemente un ruido me ha despertado. El cielo está lleno de estrellas y la Vía Láctea brilla con fuerza. Alrededor, como en un eco, una miríada de luciérnagas brillan. Intento mantener los ojos abiertos para divisar a los famosos jaguares, pero el cansancio es el más fuerte y acabo volviendo a dormir.

Al día siguiente, todavía está oscuro cuando nos levantamos a las 6 de la mañana. Sin embargo, no es cuestión de volver a la carretera sin luz. Esperamos un poco, nos tomamos nuestro tiempo para empacar nuestras cosas. Son las 8 cuando por fin damos nuestro primer paseo del día, no sin antes agradecer enormemente a Anselmo.

Los últimos 29 kilómetros son tan desafiantes como el día anterior. El camino es igual de resbaladizo y complicado. Me caigo seis veces más.

Después del rancho situado a 15 kilómetros de La Caseta, el camino se ensancha un poco y parece más fácil. Sin embargo, tenga cuidado de no perder la atención, ya que todavía hay muchos pasajes traicioneros bajo las ruedas.

Finalmente, las primeras casas marcan el inicio del pueblo de Felipe Carillo Puerto y el final de esta loca experiencia: la travesía de la biosfera de Sian Ka’an en bicicleta.

En resumen, si usted también se pregunta si puede o no atravesar este increíble espacio natural protegido, le respondemos: ¡Sí, es posible! ¡Hazlo!

PERO :
– con una bicicleta adecuada para este tipo de superficie resbaladiza (¡olvida la bicicleta de carretera o el tándem!)
– tener unos buenos neumáticos
– llevar mucha agua y comida (Anselmo nos proporcionó amablemente agua, pero tuvo que recurrir a su reserva personal…)
– preparar un repelente de mosquitos y una camisa de manga larga
– prepárate para sudar, caerte, volver a levantarte… en definitiva, para sufrir un poco.

Y… ¡disfruta de esta extraordinaria aventura!